Kirjoittaja PetriK » 02 Heinä 2007, 16:26
Nokkien säätäminen tuli ajankohtaiseksi kun talvella joskus tilattu imunokka APE:n säätöpyörällä alkoi polttelemaan hyllyssä jotta sen saa heitettyä pakonokan paikalle lisäämään nostoa ja duraatiota sekä vähän myös siirtämään lobea myöhäisemmäksi.
Homma on periaatteessa helppo mutta vaatii heittokellon ja astelevyn - sekä muutamia käytännön vinkkejä joita tähän ajattelin lyhyesti kirjoittaa kun homma on vielä tuoreessa muistissa. Nokkien säätöön meni toisella kerralla noin 3 tuntia, mutta irroittaminen ja vaihto lisäsi hommaa muutamalla tunnilla lisää. Lisäksi heti tarinan alkuun myös suurkiitos Jampalle korvaamattomien neuvojen antamisesta ongelmien ratkomisessa sekä työkalujen lainaamisesta. Melkeinpä jos aiemmin et ole vaihtanut nokkia niin neuvoisin että homma kannattaa jättää ammattilaiselle tehtäväski. Itsellä edellisestä nokan vaihdosta on 20 vuotta, joten homma meni vähän harjoitteluksi, mutta hullunrohkealla uskalluksella homma tuli tehtyä monen mutkan kautta. Jokainen tekee omalla vastuullaan ja nämä ohjeet saattavat toimia tai olla toimimatta.
Nokkiin pääsee käsiksi kohtuullisen helposti ja se on aika hyvin myös kuvattu huoltomanuaalista. Tankki ylös, putsari pois, kaasarit irti, oikea etukate irti, tulpat pois ja kuminen lämpösuoja sivuun. Oikealta ja vasemmalta katteen tuki irti, venttiilikoppa irti - ja tässä kohtaa seis, venttiilikopan etureunassa on pari pientä ohjaintappia jotka saattavat irrota ja pahimmassa tapauksessa tippua moottorin sisään. Kun venttiilikoppaa hivutetaan ylöspäin tulee samalla sivusta jäähdyttäjän takaa katsoa venttiilikoppaa niin että nouseeko ohjain mukana jolloin se kannattaa varmistaa tai jääkö paikalleen jolloin jos on löysässä se kannattaa poimia sieltä irti talteen.
Sitten oikealla puolella startin kopassa oleva 8mm ja 10mm läpyskät irti. Tällöin paljastuu 14mm kampuran päässä oleva pultti jolla kampiakselia voi kääntää. Sen yläpuolella oleva pienemmästä reiästä näkyy yläkuolonkohdan merkki joka on linjassa reiän alareunan loven kanssa silloin kun mäntä on yläasennossa. Koska kyse on nelitahtimoottorista niin tuo lovi merkkaa kahta asiaa.
BDC (bottom dead center) kun ykköspytyn nokkien nostot ovat vastakkain
TDC (top dead center) kun ykköspytyn nokkien nostot osoittavat poispäin toisistaan
Ajoitus kannattaa tarkistaa ennen mitään nokkien säätöä tai vaihtoa, joten nokkaketjun kiristin irroitetaan vasta myöhemmin nokkaa vaihdettaessa - joten tässä neuvot vain nokan mittaamiseksi ennen vaihtoa.
Ensiksi tuosta astelevystä. Jos astelevy on mallia 0-180-0 niin mittaus on helppoa, imunokasta mitataan kahta arvoa
BTDC ja ABDC eli Before top dead center ja After bottom dead center. Vastaavasti pakonokasta mitataan arvoa BBDC (Before bottom dead center) ja ATDC (after top dead center). Jos astelevy on 0-90-0-90-0 niin silloin homma vähän kompleksisoituu kun pitää lisätä luku 180 jne. joten tässä vain 180 astelevylle vinkkejä. Astelevy sopii hyvin 14mm holkin päähän (pienillä jatkovarsikikkailuilla) ja starttikytkimen kanteen saa sopivan viivan jolla astelevyn nollakohdan voi ajoittaa.
Varsinainen nokan ajoitus lasketaan seuraavasti:
- Imunokan ajoitus eli Intake lobe center = (BTDC+ABDC)/2
vastaavasti
- Pakonokan ajoitus eli Exhaust lobe center = (BBDC + ATDC)/2
Mittakello asetetaan mitattavaan nokkaan - ja tarkistetaan että mittakellolla pystytään mittaamaan koko nokan liike. Käytännössä mittakellolla voi mitata nokan vain jos siinä on jatke jolla mittaus voidaan tehdä suoraan venttiilinnostimen kupista. Jos nokkaa yritetään mitata suoraan nokasta on vaara että mittaus tehdään väärästä kohdasta nokkaa joten ainoastaan venttiilikupin kannesta kannattaa mitata. Standardikellossa tällaista jalkaa ei ole mutta sellaisen J:n muotoisen jatke neuvotaan tehtäväksi tehdä esim. vaateripustimesta tms. Lisäksi kellossa on hyvä olla sopivan taipuisa mutta jämäkkä jalka jolla sen saa kiinnitettyä - tai sitten varautua tekemään oma jalka.
Sitten itse mittaamisesta. Kun mittakello on asetettu niin että se liikkuu koko matkan edes takasin kun kampuran päästä pyöritetään moottorin kulkusuuntaan eli samaan suuntaan kun pulttia kiristetään niin voidaan aloittaa lobe centerien mittaus. Ensiksi pyöritetään niin kauan että heittokello (eli tuossa aiemin mittakello) osoittaa lukemaa 0.1mm ennen maksiminostoa. Useimmiten millikelloissa tuo on noin 1 kierros ennen maksiminostoa. Ja sitten vinkki:tuo 0.1mm eli noin yksi kierros on tärkeä asia, isommilla luvuilla astelevyn asteikko saattaa kiertyä liian pitkälle ja astelukemasta tulee virheellinen Astelukema jolla tuo nosto tapahtuu kirjoitetaan ylös. Sitten mennään maksiminoston kautta ja kun mittakello palautuu samaan lukemaan kuin missä edellinen astelukema kirjoitettiin ylös - saadaan toinen astelukema joka merkataan ylös. Nokan lobe center eli ajoitus on noiden kahden luvun keskiarvo (kuten yllä kuvattiin). MIttaus kannattaa tehdä muutamaan kertaan jotta varmistutaan siitä että asteluvut ovat tosiaan joka kerralla sama eikä esim. mittakello jumita jossan kohdin kun mittausakseli osuu joko nokkaan tai johonkin muualle. Ja sitten vinkki, asteluvuksi pitäisi vakiobusassa saada: imunokka noin 105 astetta ja pakonokka noin 100 astetta.
Sitten seuraavaksi irroitetaan ketjunkiristin. Itsellä ylempi pultti jumitti. Tuon ylemmän kuusiokolon irroittamiseksi itse ainakin jouduin rälläkällä lyhentämään yhden kuusiokoloavaimen jotta se mahtuu kunnolla sinne reikään. Ja kun en sitä heti rällököinyt, niin kuusiokolo pyöritti tyhjää. Ensin yritin lämmittämällä sitä irroittaa, mutta kun ei onnistunut niin neuvona irroittamiseen sain että lujaa vaan tuurnalla kylkeen. Ja niinhän se irtosikin naputtamalla kylkeen ja kiertämällä irti. No nyt on sitten sopivan mittainen kuusiokolo valmiina.
Itse nokan vaihto on helppoa ja kuvattu huoltokirjassa, joten seuraava vinkki tuleekin sitten APE:n nokkapyörään liittyen. Itse vaihdoin vain pakonokan sellaiseen imunokkaan jossa on säädettävä APEN nokka pyörä. Tämän uuden pakonokan ajoitin yllä olevan ohjeen mukaisesti noin 105 asteeseen ja ohjekirjan mukaisesti laitoin nokkaketjulla 15 lenkkiä siihen väliin. Kun imunokkaa mittasin niin lukemaksi tuli joitan vähän yli 90 astetta. Vaikka kuinka mittasin ja laskin lenkkejä niin silti vaan päädyin samaan. No tällöin ajattelin että nokka on varmasti paikallaa ja etten vaan osaa ja laitoin moottorin kasaan. Ja eikös vaan ensiksi ollut pieniä ongelmia kun meni ykkös ja kakkospytyn tulpanjohdot ristiin. Mutta sehän selvisi nopeasti. Sitten sitten käynnistettäessä tuli uusi ilmiö. Ei meinannut moottori jaksaa pyörittää kunnolla. Aikani asiaa pähkäiltyään päädyin siihen että kyllä se imunokka vaan on väärässä asteluvussa, liian aikaisessa jolloin nokka alkaa menemään kiinni ennen TDC:tä ja sylinteriin jää painetta niin että moottori ei meinaa jaksaa pyörittää kunnolla. Eli tässä vinkki: No niinhän se olikin, vahvistus löytyi SuzukiHayabusa.org:sta jossa kerrottiin että APE:n nokkapyörien kanssa tulee usein laittaa 16 lenkkiä väliin. Samoin käynnistysongelmien syyksi vastavassa tilanteessa veikattiin samaa syytä, eli imunokka on liian aikaisella. Seuravana päivänä uudestaan kaikki irti ja 16 lenkkiä pyörien väliin ja uusi pakonokan säätö. Kohdalleen meni molemmat nokat todella helposti, nyt imunokka osoitti 108 astetta ja pakonokka tuli laitettua 106.5 asteeseen. Imunokassa ei ole säädettävää nokkapyörää joten tuohon lukemaan on tyydyttävä. Kun pyörän käynnisti niin nyt käynnistyi ja otti kierroksia jo ihan normaalisti. Eli vinkiksi että yhden hampaan hyppääminen nokkapyörällä tarkoittaa noin 10 asteen heittoa nokassa ja vastaavasti jos hyppää alhaalta on heittoa noin 20 astetta.
Tässä vielä faktoja busan vakionokista helpottamaan hommaa (omat ajoitukset siis meni muutaman asteen pidemmällä kuin tuo 105 astetta).
Stock Intake Valve Timing @ 105 degrees
Open BTDC 32 degrees,
Close ABDC 64 degrees
Duration 276 degrees
Intake Valve Maximum Lift 8.8 mm
Stock Exhaust Valve Timing @ 100 degrees
Open BBDC 49 degrees
Close ATDC 30 degrees
Duration 259 degrees
Exhaust Valve Maximum Lift 7.5 mm
Intake on exhaust @ 105 degrees (calculated, not verified)
Open 63 degrees
Close 33 degrees
Duration 276 degrees
Exhaust Valve Maximum Lift 8.8 mm
Tässä vielä muutama linkki vinkiksi lisätietoja tutkiskelua varten:
http://www.muzzys.com/articles/lobe_centers.html
http://www.factorypro.com/tech/tuning_cams,lobe_center,how_to.html
http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=65740.0
http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=85911.0
http://www.rbracing-rsr.com/camshaft.html
Ja vielä imunokka pakonokan tilalla vertailu tuolla rbr racingin laskurilla:
Stock figures
Camshaft Calculations - Lobe Center / Duration
Your busa has an Overlap of 62.00 degrees and has in Intake Duration of 276.00 degrees. The Exhaust Duration is 259.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 106.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 99.50 degrees BTDC.
Intake on exhaust figures
Camshaft Calculations - Lobe Center / Duration
Your busa has an Overlap of 65.00 degrees and has in Intake Duration of 276.00 degrees. The Exhaust Duration is 276.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 106.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 105.00 degrees BTDC.
Edited By PetriK on 1183382873
[color=#000000]Nokkien säätäminen tuli ajankohtaiseksi kun talvella joskus tilattu imunokka APE:n säätöpyörällä alkoi polttelemaan hyllyssä jotta sen saa heitettyä pakonokan paikalle lisäämään nostoa ja duraatiota sekä vähän myös siirtämään lobea myöhäisemmäksi.
Homma on periaatteessa helppo mutta vaatii heittokellon ja astelevyn - sekä muutamia käytännön vinkkejä joita tähän ajattelin lyhyesti kirjoittaa kun homma on vielä tuoreessa muistissa. Nokkien säätöön meni toisella kerralla noin 3 tuntia, mutta irroittaminen ja vaihto lisäsi hommaa muutamalla tunnilla lisää. Lisäksi heti tarinan alkuun myös suurkiitos Jampalle korvaamattomien neuvojen antamisesta ongelmien ratkomisessa sekä työkalujen lainaamisesta. Melkeinpä jos aiemmin et ole vaihtanut nokkia niin neuvoisin että homma kannattaa jättää ammattilaiselle tehtäväski. Itsellä edellisestä nokan vaihdosta on 20 vuotta, joten homma meni vähän harjoitteluksi, mutta hullunrohkealla uskalluksella homma tuli tehtyä monen mutkan kautta. Jokainen tekee omalla vastuullaan ja nämä ohjeet saattavat toimia tai olla toimimatta.
Nokkiin pääsee käsiksi kohtuullisen helposti ja se on aika hyvin myös kuvattu huoltomanuaalista. Tankki ylös, putsari pois, kaasarit irti, oikea etukate irti, tulpat pois ja kuminen lämpösuoja sivuun. Oikealta ja vasemmalta katteen tuki irti, venttiilikoppa irti - ja tässä kohtaa seis, venttiilikopan etureunassa on pari pientä ohjaintappia jotka saattavat irrota ja pahimmassa tapauksessa tippua moottorin sisään. Kun venttiilikoppaa hivutetaan ylöspäin tulee samalla sivusta jäähdyttäjän takaa katsoa venttiilikoppaa niin että nouseeko ohjain mukana jolloin se kannattaa varmistaa tai jääkö paikalleen jolloin jos on löysässä se kannattaa poimia sieltä irti talteen.
Sitten oikealla puolella startin kopassa oleva 8mm ja 10mm läpyskät irti. Tällöin paljastuu 14mm kampuran päässä oleva pultti jolla kampiakselia voi kääntää. Sen yläpuolella oleva pienemmästä reiästä näkyy yläkuolonkohdan merkki joka on linjassa reiän alareunan loven kanssa silloin kun mäntä on yläasennossa. Koska kyse on nelitahtimoottorista niin tuo lovi merkkaa kahta asiaa.
BDC (bottom dead center) kun ykköspytyn nokkien nostot ovat vastakkain
TDC (top dead center) kun ykköspytyn nokkien nostot osoittavat poispäin toisistaan
Ajoitus kannattaa tarkistaa ennen mitään nokkien säätöä tai vaihtoa, joten nokkaketjun kiristin irroitetaan vasta myöhemmin nokkaa vaihdettaessa - joten tässä neuvot vain nokan mittaamiseksi ennen vaihtoa.
Ensiksi tuosta astelevystä. Jos astelevy on mallia 0-180-0 niin mittaus on helppoa, imunokasta mitataan kahta arvoa
BTDC ja ABDC eli Before top dead center ja After bottom dead center. Vastaavasti pakonokasta mitataan arvoa BBDC (Before bottom dead center) ja ATDC (after top dead center). Jos astelevy on 0-90-0-90-0 niin silloin homma vähän kompleksisoituu kun pitää lisätä luku 180 jne. joten tässä vain 180 astelevylle vinkkejä. Astelevy sopii hyvin 14mm holkin päähän (pienillä jatkovarsikikkailuilla) ja starttikytkimen kanteen saa sopivan viivan jolla astelevyn nollakohdan voi ajoittaa.
Varsinainen nokan ajoitus lasketaan seuraavasti:
- Imunokan ajoitus eli Intake lobe center = (BTDC+ABDC)/2
vastaavasti
- Pakonokan ajoitus eli Exhaust lobe center = (BBDC + ATDC)/2
Mittakello asetetaan mitattavaan nokkaan - ja tarkistetaan että mittakellolla pystytään mittaamaan koko nokan liike. Käytännössä mittakellolla voi mitata nokan vain jos siinä on jatke jolla mittaus voidaan tehdä suoraan venttiilinnostimen kupista. Jos nokkaa yritetään mitata suoraan nokasta on vaara että mittaus tehdään väärästä kohdasta nokkaa joten ainoastaan venttiilikupin kannesta kannattaa mitata. Standardikellossa tällaista jalkaa ei ole mutta sellaisen J:n muotoisen jatke neuvotaan tehtäväksi tehdä esim. vaateripustimesta tms. Lisäksi kellossa on hyvä olla sopivan taipuisa mutta jämäkkä jalka jolla sen saa kiinnitettyä - tai sitten varautua tekemään oma jalka.
Sitten itse mittaamisesta. Kun mittakello on asetettu niin että se liikkuu koko matkan edes takasin kun kampuran päästä pyöritetään moottorin kulkusuuntaan eli samaan suuntaan kun pulttia kiristetään niin voidaan aloittaa lobe centerien mittaus. Ensiksi pyöritetään niin kauan että heittokello (eli tuossa aiemin mittakello) osoittaa lukemaa 0.1mm ennen maksiminostoa. Useimmiten millikelloissa tuo on noin 1 kierros ennen maksiminostoa. Ja sitten vinkki:tuo 0.1mm eli noin yksi kierros on tärkeä asia, isommilla luvuilla astelevyn asteikko saattaa kiertyä liian pitkälle ja astelukemasta tulee virheellinen Astelukema jolla tuo nosto tapahtuu kirjoitetaan ylös. Sitten mennään maksiminoston kautta ja kun mittakello palautuu samaan lukemaan kuin missä edellinen astelukema kirjoitettiin ylös - saadaan toinen astelukema joka merkataan ylös. Nokan lobe center eli ajoitus on noiden kahden luvun keskiarvo (kuten yllä kuvattiin). MIttaus kannattaa tehdä muutamaan kertaan jotta varmistutaan siitä että asteluvut ovat tosiaan joka kerralla sama eikä esim. mittakello jumita jossan kohdin kun mittausakseli osuu joko nokkaan tai johonkin muualle. Ja sitten vinkki, asteluvuksi pitäisi vakiobusassa saada: imunokka noin 105 astetta ja pakonokka noin 100 astetta.
Sitten seuraavaksi irroitetaan ketjunkiristin. Itsellä ylempi pultti jumitti. Tuon ylemmän kuusiokolon irroittamiseksi itse ainakin jouduin rälläkällä lyhentämään yhden kuusiokoloavaimen jotta se mahtuu kunnolla sinne reikään. Ja kun en sitä heti rällököinyt, niin kuusiokolo pyöritti tyhjää. Ensin yritin lämmittämällä sitä irroittaa, mutta kun ei onnistunut niin neuvona irroittamiseen sain että lujaa vaan tuurnalla kylkeen. Ja niinhän se irtosikin naputtamalla kylkeen ja kiertämällä irti. No nyt on sitten sopivan mittainen kuusiokolo valmiina.
Itse nokan vaihto on helppoa ja kuvattu huoltokirjassa, joten seuraava vinkki tuleekin sitten APE:n nokkapyörään liittyen. Itse vaihdoin vain pakonokan sellaiseen imunokkaan jossa on säädettävä APEN nokka pyörä. Tämän uuden pakonokan ajoitin yllä olevan ohjeen mukaisesti noin 105 asteeseen ja ohjekirjan mukaisesti laitoin nokkaketjulla 15 lenkkiä siihen väliin. Kun imunokkaa mittasin niin lukemaksi tuli joitan vähän yli 90 astetta. Vaikka kuinka mittasin ja laskin lenkkejä niin silti vaan päädyin samaan. No tällöin ajattelin että nokka on varmasti paikallaa ja etten vaan osaa ja laitoin moottorin kasaan. Ja eikös vaan ensiksi ollut pieniä ongelmia kun meni ykkös ja kakkospytyn tulpanjohdot ristiin. Mutta sehän selvisi nopeasti. Sitten sitten käynnistettäessä tuli uusi ilmiö. Ei meinannut moottori jaksaa pyörittää kunnolla. Aikani asiaa pähkäiltyään päädyin siihen että kyllä se imunokka vaan on väärässä asteluvussa, liian aikaisessa jolloin nokka alkaa menemään kiinni ennen TDC:tä ja sylinteriin jää painetta niin että moottori ei meinaa jaksaa pyörittää kunnolla. Eli tässä vinkki: No niinhän se olikin, vahvistus löytyi SuzukiHayabusa.org:sta jossa kerrottiin että APE:n nokkapyörien kanssa tulee usein laittaa 16 lenkkiä väliin. Samoin käynnistysongelmien syyksi vastavassa tilanteessa veikattiin samaa syytä, eli imunokka on liian aikaisella. Seuravana päivänä uudestaan kaikki irti ja 16 lenkkiä pyörien väliin ja uusi pakonokan säätö. Kohdalleen meni molemmat nokat todella helposti, nyt imunokka osoitti 108 astetta ja pakonokka tuli laitettua 106.5 asteeseen. Imunokassa ei ole säädettävää nokkapyörää joten tuohon lukemaan on tyydyttävä. Kun pyörän käynnisti niin nyt käynnistyi ja otti kierroksia jo ihan normaalisti. Eli vinkiksi että yhden hampaan hyppääminen nokkapyörällä tarkoittaa noin 10 asteen heittoa nokassa ja vastaavasti jos hyppää alhaalta on heittoa noin 20 astetta.
Tässä vielä faktoja busan vakionokista helpottamaan hommaa (omat ajoitukset siis meni muutaman asteen pidemmällä kuin tuo 105 astetta).
Stock Intake Valve Timing @ 105 degrees
Open BTDC 32 degrees,
Close ABDC 64 degrees
Duration 276 degrees
Intake Valve Maximum Lift 8.8 mm
Stock Exhaust Valve Timing @ 100 degrees
Open BBDC 49 degrees
Close ATDC 30 degrees
Duration 259 degrees
Exhaust Valve Maximum Lift 7.5 mm
Intake on exhaust @ 105 degrees (calculated, not verified)
Open 63 degrees
Close 33 degrees
Duration 276 degrees
Exhaust Valve Maximum Lift 8.8 mm
Tässä vielä muutama linkki vinkiksi lisätietoja tutkiskelua varten:
[url=http://www.muzzys.com/articles/lobe_centers.html]http://www.muzzys.com/articles/lobe_centers.html[/url]
[url=http://www.factorypro.com/tech/tuning_cams,lobe_center,how_to.html]http://www.factorypro.com/tech/tuning_cams,lobe_center,how_to.html[/url]
[url=http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=65740.0]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=65740.0[/url]
[url=http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=85911.0]http://www.suzukihayabusa.org/forum/index.php?topic=85911.0[/url]
[url=http://www.rbracing-rsr.com/camshaft.html]http://www.rbracing-rsr.com/camshaft.html[/url]
Ja vielä imunokka pakonokan tilalla vertailu tuolla rbr racingin laskurilla:
Stock figures
Camshaft Calculations - Lobe Center / Duration
Your busa has an Overlap of 62.00 degrees and has in Intake Duration of 276.00 degrees. The Exhaust Duration is 259.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 106.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 99.50 degrees BTDC.
Intake on exhaust figures
Camshaft Calculations - Lobe Center / Duration
Your busa has an Overlap of 65.00 degrees and has in Intake Duration of 276.00 degrees. The Exhaust Duration is 276.00 degrees. The Inlet Cam has an Installed Centerline of 106.00 degrees ATDC. The exhaust cam has an Installed Centerline of 105.00 degrees BTDC.[/color]
Edited By PetriK on 1183382873